Cоветы по выбору при покупке BMW E39

BMW E39 начало выпускаться с 1995 года. Не смотря на то, что автомобиль такого преклонного возраста, при нормальном уходе он прослужит вам долго и счастливо.

 

Если Вы обычный желающий, который хочет купить автомобиль, то вам больше всего подойдут варианты данной модели старше 2001 года. Ведь в 2001 году произошел рестайлинг, который по максимуму убрал множество проблем.

А еще баварцы значительно доработали некоторые агрегаты машины. Например, заменили турбину, что прибавило лошадиных сил и крутящего момента. Также немцы заменили оптику автомобиля, что гораздо улучшило дальность луча и световой поток. В остальном же подверглись обновлению внешние элементы: ноздри стали более объемными, обновили противотуманки, указатели поворотов, габаритные огни и передний бампер.

Но если же Вы являетесь простым обывателем, желающим купить мощную и комфортную машину бизнес класса, которая будет приносить радость, каждый раз садясь за руль, необходимо выбирать рестайлинговые модели 2001-2003 гг. А еще лучше постараться найти модель 2003 года, так как в последнем году выпускались машины с наиболее полной комплектацией.

Если рассматривать бензиновые двигатели, то рестайлинговые модели оставляют нам выбор из пяти дизельных двигателей:

• 520i(A)  (6 цилиндров, 170 л.с., 210 Nm, маркировка M54B22)

• 525i(A) (6 цилиндров, 192 л.с., 245 Nm, маркировка M54B25)

• 530i(A) (6 цилиндров, 231 л.с., 300 Nm, маркировка M54B30)

• 535iA (8 цилиндров, 245 л.с., 345 Nm, маркировка M62TUB35)

• 540iA (8 цилиндров, 286 л.с., 440 Nm, маркировка M62TUB44) 

Если рассматривать дизельные двигатели, то рестайлинговые модели оставляют нам выбор из трех дизельных двигателей:

• 520D (4 цилиндра, 136 л.с., 280 Nm, маркировка M47D20)

• 525D (6 цилиндров, 163 л.с., 350 Nm, маркировка M57D25)

• 530D (6 цилиндров, 194 л.с., 410 Nm, маркировка M57D30TU)

Расход топлива

Бензиновые двигатели:

• 520i(A) —  в городе 12.2(14.5), вне города — 7.1(7.4), смешанный — 9(9.7)

• 525i(A) — в городе 13.1(14.9), вне города — 7.2(7.5), смешанный — 9.4(10.5)

• 530i(A) — в городе 13.1(15.8), вне города — 7.4(7.8), смешанный — 9.5(10.9)

• 535iA — в городе 17.6, вне города — 8.5, смешанный — 11.8

• 540iA — в городе 19.4, вне города — 8.8, смешанный — 12.3

Дизельные двигатели

• 520D — расход топлива в городе 7.8/8.1, вне города — 4.7/5.0, смешанный — 5.9/6.1

• 525D(А) —  расход топлива в городе 9.2/9.5(11.1/11.5), вне города — 5.3/5.6(6.4/6.3), смешанный — 6.7/7.0(8.1/8.2)

• 530D(А) — расход топлива в городе 9.7/9.6(11.8/11.6), вне города — 5.6/5.9(6.3/6.7), смешанный — 7.1/7.3(8.3/8.5)

Можно сделать вывод, что, при прочих равных условиях, разница в расходе топлива остается минимальной, а больше удовольствия от ускорения получите, конечно, с 530D.

Кроме того, двигатель большего объема считается более долговечным и надежным.

При этом нужно помнить, что машина с изношенной АКПП будет иметь существенно худшую динамику. 

 

Встречаются салоны:

• Кожаный черный

• Кожаный серый

• Тряпичный серый

• Кожаный кремовый

• Кожаный Персиковый

Здесь, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет! 

Чтобы выбрать машину с хорошим салоном, надо как минимум проверить все переключатели, кнопочки и рычажки. Единственный нюанс — кнопка кондиционера при минусовой температуре не включается. 

Какие же бывают особенные моменты при осмотре салона BMW E39?

Во-первых:

— Обязательно проверяем подогрев сидений.

— Проверяем печку во всех режимах скорости (посторонние шумы могут через некоторое время вылезти в копеечку).

— Обращаем внимание на стеклоподъемники, т.к. это распространенная проблема.

— Обращаем внимание на панель приборов (целостность пикселей на экране). Ремонт дорогой, поэтому не многие за него возьмутся. 

— Трогаем молдинги панели и смотрим, снимались ли они или нет. Если они снимались, то будут криво стоять, или болтаться, или шататься. 

— Проверяем работу дополнительного вентилятора — при включении кондиционера он должен заводиться спустя 5-30 сек.,  и при включенном кондиционере непрерывно работать, изменяя свою скорость. Данный вентилятор из-за частых поломок в дефиците и поэтому его стоимость не маленькая.

— Проверяем работу электрических сидений. Если не работает блок комфорта — за ремонт выложите от 100$, к тому же времени на диагностику и выявления уйдет не мало.

— При наличии подстаканников обязательно открываем и проверяем их целостность. В неисправном состоянии они открываются сами.

— Обращаем внимание на панель, которая немного выше климат-контроля. Там есть бортовой компьютер, радио и проигрыватель музыки. При наличии маленького экрана (а бывает и ЖК-дисплей 16:9) обращаем внимание на наличие всех пиксели, так как они частенько выпадают из-за плохого контакта. Товар дефицитный, поэтому ценник не порадует. 

Во-вторых:

— Если машина покупается зимой, то нужно проверить термостаты. Для этого запустите 7-й пункт сервисного меню, прогрейте машину до рабочей температуры 77—90 градусов. И на трассе наблюдайте за температурой. Если хотя бы один термостат не рабочий, будет видно падение температуры до 65-70 градусов (только если температура окружающей среды будет не более +10 градусов). При неисправности двух термостатов и минусовой температуре воздуха окружающей среды будет видно понижение температуры до синей зоны или ниже, а это уже, как-никак, 50 градусов.

— Если хозяин машины согласится, садимся за руль для, чтобы проехаться. Будем проверять турбину. Для этого приоткройте передние стекла и наберите скорость 40-60 км/ч. Едем на достаточных оборотах для поддержания скорости (это где-то 1600-1800 об/мин.) и слушаем звук работы мотора. Теперь добавьте газ, но не на полную, а на 3/4 и слушайте изменившийся шум мотора. Если шум не изменился или стал только громче, по всей видимости, с турбиной все хорошо. Если же слышен шум, близкий к свисту, то ось турбины имеет существенный износ. 

— Обязательно обращаем внимание на холостые обороты. Если они будут плавать — это не очень хорошо. Иногда диагностика данной проблемы сильно затягивается.

 

— Первым делом обращаем внимание на чистоту моторного отсека.

— Смотрим потеки любого вида

— Открываем крышку расширительного бачка (помните, что если машина прогрета до рабочей температуры, можно получить ожоги при открывании крышки). Смотрим уровень жидкости, просим погазовать, при этом с охлаждающей жидкостью ничего не должно происходить (не должна пениться, пузыриться, менять цвет, она не должна убавляться и прибавляться).

— На заглушенном двигателе (даем постоять 10 минут, если только что заглушили) достаем щуп и проверяем уровень масла. Он должен находиться ровно посредине между значениями Max и Min. При не соответствии уровню норме, заглядываем под машину или просим отъехать и смотрим, есть ли следы только что капнувшего масла.

— Достанем щуп на заведенном двигателе. При этом двигатель должен так же работать, а из отверстия под щуп ничего не должно дымить, брызгать либо выделяться. Если выделения заметны, лучше всего воздержаться от покупки этой машины, поскольку, скорее всего есть значительные проблемы с двигателем.

— Садимся за руль и нажимаем педаль газа несколько раз. Сперва плавно, а затем рывками. Наблюдаем за работой двигателя, так как он должен быстро реагировать на эти действия, т.е. при нажатии обороты должны сразу же без каких либо провалов подрываться вверх, а при отпускании педали газа обороты должны падать плавно, пи этом нигде не задерживаясь. После этого бороты должны не плавать, а стоять ровно и машина не должна глохнуть. Эти действия помогут узнать состояние системы зажигания и выхлопа.

— Открываем крышку ГУР и просим покрутить руль до конца в разные стороны — жидкость ГУР не должна уходить ниже минимального значения или пузыриться. Допускается незначительное изменение уровня жидкости. Далее выворачиваем руль в крайнее положении и держим его 5-10 сек — жидкость ГУР не должна уходить. При вращении руля никаких посторонних звуков в виде пищания, шипения, свиста и бурболок не должно появляться.

— Обращаем внимание на состояние радиаторов охлаждения при сильно заметном загрязнении грязью, мусором или еще чем-либо. Помните, что после покупки такой машины первым делом следует помыть и хорошо почистить радиаторы, предварительно демонтировав передний бампер и фары. 

— Заглядываем под капот взглядом со стороны двигателя и смотрим на радиатор охлаждения. Так можно увидеть внутреннюю поверхность радиатора, которая в основном страдает от ДТП или механических поломок вентилятора. Поэтому если таковые были, будет видны круговые следы на сотах радиатора.

— Обязательно бегло осматриваем проводку под капотом, ведь она как ни что подвержена коррозии и другим проблемам. Если проводка солидно потрепана под капотом, то у такого автомобиля будут регулярные проблемы с электроникой.

Внешне этот кузов обладает достаточно хорошей стойкостью к коррозии. При нормальном уходе за кузовом, даже после 20 лет эксплуатации трудно найти участок с коррозией. А под словом «уход» понимается поиск сколов и повреждений внешнего покрытия, с последующим устранением их. 

Но впрочем, слабые места в этом автомобиле есть. Эти места подвергаются коррозии не потому, что они баварцы «недоглядели», а потому, что за ними редко кто следит.

— Колесные арки являются слабым местом всех автомобилей. Систематические вылеты камушков из протектора шины могут повредить лакокрасочное покрытие. Следует тщательно осматривать эти места. 

 

— Еще одна слабость — верх капота. В основном повреждается от мелких камушков. 

 

— Затем осматриваем дверные проемы и места крепления подсветки. Материал в этих местах со временем начинает разваливаться, и могут выпадать лампы подсветки. 

 

— Осматриваем места крепления фонарей подсветки номерной рамки. 

 

— Осматриваем низ крышки багажника на отсутствие сколов. 

 

— Дальше проверяем все дверные замки ключом. 

 

— Осматриваем края капота на наличие скола. 

— После этого осматриваем зазоры, даже без специальных приборов, потому как отличающиеся зазоры видно невооруженным глазом.  Если увидели разные зазоры, например, на двери, стоит оценить, как эта деталь была сделана. Можно простучать эту деталь кулаком. Если нашли места с сильно отличающимся звуком — наверняка в этих местах много шпатлевки. Поэтому тоже стоит отказаться от этого автомобиля, ведь шпатлевка со временем имеет свойство отваливаться.

— Обследовать машину снизу вряд ли получиться. Здесь уже желательно доверить это дело автосервису. 

— Также следует осмотреть лобовое стекло на отсутствие пескоструя. Пескоструй — это песок, парящий в воздухе на трассе и действующий как наждачная бумага. Такое лобовое стекло имеет вид, как будто в мелкую крапинку, точечку. При поездке в ночное время суток это стекло достаточно сильно бликует и мылит. Поэтому надо или выбирать машину с нормальным лобовым стеклом, или же быть готовым его заменить.

— Не забудьте открыть багажник и заглянуть под запаску, поскольку это место может рассказать об аварии машины.